Reisebericht Loire: von Tours zum Atlantik

Und wo, bitte, geht’s hier zur Loire? Na, ein bisschen à gauche (links) und da vorne à droite (rechts), und dann sehen Sie sie schon. Der Alte schüttelt verständnislos den Kopf, jeder hier würde sie im Schlaf finden, und wedelt mit seinem in der Mitte mit weißem Papier umwickelten Baguette. Doch keine Sorge, die Beschilderung ist perfekt!

Richtung Süden geht’s bei strahlendem Sonnenschein los am längsten Fluss Frankreichs, und weiter am Südufer des Flüsschens Cher, das kurz hinter Villandry in die Loire fließt, auf gut ausgebauten Rad- und ehemaligen Treidelwegen, manchmal auch kleinen, wenig befahrenen Nebenstraßen zwischen Schlössern, Wäldern und Wein. Weit und breit bin ich die einzige Radlerin. Von der sprichwörtlichen Radsportbegeisterung der Franzosen ist nichts zu sehen, und auch Touristen scheinen hier nur in Busstärke mit Camcordern bewaffnet aufzutreten.

An der Loire selbst säumen Angler den Weg, sitzen im hohen Gras und warten geduldig auf einen Biss. Der Strom glitzert in der Sonne. Und Langeais folgt auf dem Fuß: Die dortige Festung thront über Stadt und Flusstal auf einem Felssporn und ist im so genannten gotischen Flamboyant-Stil möbliert. Schon von außen sind die drei Rundtürme und die mächtige Zugbrücke beeindruckend. Kurios: Von außen gesehen wirkt es wie eine mittelalterliche Verteidigungsburg, von der Gartenseite her gesehen wie ein königlicher Renaissancebau. Drinnen warten 16 Säle zur Besichtigung, teils ausgestattet mit herrlichen, mittelalterlichen Wandteppichen. Ebenfalls sehenswert sind die Renaissance-Gärten mit ihren zurecht geschnittenen Büschen und die Mammutbäume im Park.

Beim Wasserschloss Azay le Rideau, das aussieht wie ein weißes Schmuckkästchen und etwas südlich der Loire am Flüsschen Indre gelegen ist, ist eigens ein Fahrradstellplatz ausgewiesen.

Schloss Ussé, ebenfalls an der Indre gelegen, befindet sich am Rande des Waldes von Chinon. Es gilt als Märchenschloss par excellence, schließlich wurde Charles Perrault im 17. Jahrhundert von ihm zu seinem Märchen "La Belle au Bois Dormant", die Schöne im Dornröschenschlaf, inspiriert. Erbaut ist es aus weißem Kalktuff, auf dem graue Schieferdächer sitzen und natürlich gibt es auch hier zauberhafte Gärten bzw. Parks.

Ich schlendere weiter die Promenade hinterm Sandstrand entlang und gehen Richtung Hafen und zum ehemaligen U-Boot-Bunker, der im 2. Weltkrieg von den Nazis errichtet worden war. „Da wollte der letzte Kommandant bis drei Tage nach nach Kriegsende nicht aufgeben und wartete auf den Befehl des Admirals Dönitz, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, dass er kapitulieren solle“, erzählt Günter und schüttelt den Kopf. Und wie fühlt man sich als Deutscher, der hier lebt, in einer Stadt mit solch einer Vergangenheit? „Keine Probleme!“, sagt er, was deshalb beachtlich ist, da wegen des Bunkers die ganze Stadt durch die Alliierten bombardiert und zu 85 % zerstört worden war. „Die Einwohner wurden aber vorher von den Alliierten gewarnt und zogen in die nähere Umgebung“, so Günter. Der Stahlbeton des Bunkers allerdings hielt. Heute geht man mit der unzerstörbaren Hinterlassenschaft ziemlich entspannt um: Darin befinden sich diverse Museen und ein Veranstaltungssaal. - Ein Tim-und-Struppi-Poster hängt davor, denn die beiden waren zusammen mit Kapitän Haddock hier. Fans können die Plakate, die über die Stadt verteilt sind, abklappern und sich daran erfreuen, denn St-Nazaire ist eine der wenigen Städte, die in einem „Tim und Struppi“-Comic vorkommen. Darauf ist man verständlicherweise stolz.

Ich laufe noch vor ans Meer, wo die Wellen an den Strand schlagen, gewaltigere als das Plätschern der Loire, das mich begleitet hat, und denke: Adieu, Loire!  Bienvenue, Atlantique!